数码摄影重要构件灯光的运用 光是摄影最重要的...

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     数码摄影重要构件灯光的运用

      光是摄影最重要的构成要件，对光线的处理往往要比其他要件重要且难得多。光不仅仅是使目标在相机的CCD上成像，好的摄影师还可以利用不同性质的光线表达出不同的意境来。 任何--种光线都存在着三个要素，即强度、方向，色调。  [光的强度]  强度描述的是光线的强弱程度，各种光源所发出的光线都有一定的强度。   强光通常是由强光源发出的光线直接照射所造成的，当然较弱的光源通过集聚，光线也可以形成很强的光束。强而直接的光会造成明显的阴影，并且清楚的呈现出物体的轮廓，所以常用来勾勒物体轮廓；强光也可以增加被拍摄主体的明暗对比，以强调物体表面的纹理、不同色彩或色调之间的反差。弱而散的光可以减弱被拍摄主体的明暗对比，使物体表面看起来平滑细致

     对于摄影的照明，强光源常常要作为主光来使用，是拍摄照明的主要来源。而弱光源要作为辅助光来使用，它可以减弱主光所造成的强烈阴影，同时不至于投射出多余的影子。 但是光线过强，往往收不到很好的效果，因为强光下形成的阴影会过于夸张，光影效果不自然。拍摄时，如果光线过强，可以通过加装漫射屏或反射板等方法，来削弱光线的强度。和强光相比，散光的光影效果较为柔和自然。可以使主体受光面均匀，反差适中。受光源的方向性局限小，是较为理想的光源，在剧情片的拍摄中，散光使用得最多。





     [光照度]

      光照度，即通常所说得勒克司度(1ux)，表示被摄主体表面单位面积上受到的光通量。1勒克司相当于l流明／平方米，即被摄主体每平方米的面积上，受距离一米、发光强度为l烛光的光源，垂直照射的光通量。光照度是衡量拍摄环境的一个重要指标。  夏天中午阳光最强的时候，室外光照度可达到100000 lux以上，很容易形成明显的阴影，这并不一定是一个理想的拍摄环境。而大多数室内照度都在3001ux以下，一般的摄像机都可以在这种照度下摄影。不过，照度越低，拍出灰色或颗粒影像的可能性也越大，这样最好增加照明。较理想的拍摄条件是光照度在10000 1ux左右，在这样的环境下拍摄，很容易得到清晰亮丽的影像。  照度不但同光源的发光强度有关，而且和光源到被摄主体的距离也有关。一般情况下，当被摄主体到光源的距离不变时，被摄主体的照度与光源的发光强度成正比；相反，当光源的发光强度不变，但与被摄主体距离发生变化时，被摄体上的照度大致与距离的平方成反比。当一个光源照射于前后两个主体上时，光源越近，那么这两个主体获得的照度差异越大；光源越远，这两个主体接受到的照度越接近。 [光的方向]  所有的光都具有方向性，这个概念容易理解。根据光源与被摄主体和摄像机水平方向的相对位置，可以将光线分为顺光、逆光、侧光三种基本的类型(图一1)；而根据三者纵向的相对位置，又可分为顶光、俯射光、平射光及仰射光四种光线。 1°顺光  摄像机与光源在同一方向上，正对着被摄主体，使其朝向摄像机镜头的面容易得到足够的光线，可以使拍摄物体更加清晰。根据光线的角度不同，顺光又可分为正顺光和侧顺光两种。

      正顺光就是顺着摄像机镜头的方向直接照射到被摄主体上的光线。如果光源与摄像机处在相同的高度，那么，面向摄像机镜头的部分全部能接受到光线，使其没有一点阴影。使用这样的光线拍摄出来的影像，主体对比度会降低，像平面图一样缺乏立体感。在这样的光线下拍摄，其效果往往并不理想，会使被摄主体失去原有的明暗层次。  而侧顺光就是光线从摄像机的左边或右边侧面射向被摄主体。在进行摄像时，侧顺光是使用单光源摄像较理想的光线。多数情况下我们一般用25°~45°侧顺光来进行照明，即摄像机与被摄主体之间的连线，和光源与被摄主体之间的连线形成的夹角为25°~45°。此时面对摄像机的被摄主体部分受光，出现了部分投影。这样能更好地表现出人物的面部表情和皮肤质感。既保证了被摄主体的亮度，又可以使其明暗对比得当，有了立体感。 2°逆光  逆光是摄像机对着、而被摄主体背着光源而产生强烈的逆光下拍摄出来的影像，主体容易形成剪影状：主体明亮，被摄主体的轮廓线条表现得尤为突出。  逆光拍摄历来是摄影的一大忌。逆光拍摄，容易使人物脸部太暗，或阴影部分看不清楚。运用不当还会产生主体色彩不正确、曝光不足等现象。如果你不是在拍摄另类影片，那么，应尽量避免逆光拍摄，如果非要这种条件下拍摄应利用反射板等增加辅助光。

3°侧光

侧光的光源是在摄像机与被摄主体形成的直接的侧面，从侧方照射到被摄主体上的光线。此时被摄主体正面一半受光线的照射，影子修长，投影明显，立体感很强，对建筑物的雄伟高大很有表现力。但由于明暗对比强烈，不适合表现主体细腻质感的一面。  4°顶光、俯射光、平射光及仰射光  顶光通常是要描出人或物上半部的轮廓，和背景隔离开来。但光线从上方照射在主体的顶部，会使景物平面化，缺乏层次，色彩还原效果也差，这种光线很少运用。  而俯射光是这四种光当中使用最多的一种。一般的摄像照明在处理主光时，通常是把光源安排在稍微高于主体、和地面成30°~45°角的位置。这样的光线，不但可以使主体正面得到足够的光照，也有了立体感，而形成的阴影也不会过于明显。如果再采用侧顺光位，效果会更好。

平射光跟正顺光一样，不是很理想的光线。即使在侧顺光的位置，所形成的阴影也有点呆板生硬，不如俯射光来的自然。仰射光也是一种不多见的打光法。将光源置于主体之下向上照射，会制造一种阴森恐怖的效果。 [光的色调]  和万物一样，光同样具有色彩，不同的光线其色调不同。通常我们用色温来描述光的色调，色温越高，蓝光的成份就越多；色温越低，橘黄色的成份就越多。而在不同色温的光线照射下，被摄主体的色彩会产生变化。在这方面，白色物体表现得最为明显：在60W灯泡下，白色物体看起来会带有橘色色彩，但如果是在蔚蓝天空下，则会带有蓝色色调。摄像机是靠调节白平衡来还原被摄主体本来的色彩的。

   详细说明：服装广告摄影

服装广告的拍摄技巧  主、副光在被拍摄对象面部的亮度比通常为2：1或3：1。副光又分为阳副光与阴副光。

阳副光灯位在主副光的翼侧，用以消除阴阳两面的分界线，使面部光线的明暗连接均匀柔和，有一种过度作用。  ① 眼神光、 ②发光、 ③脚光、④背景光(背静光设置在被拍摄对象身后的背景上，但其最亮的部分不应超过对象面部阳面的高光部分。它主要用于表现空间深度，使对象同背景分离开来，从而突出主体，增强画面的层次效果，丰富画面影调)⑤轮廓光(是一种逆光照射，要求光束集中，照度强，用于勾画被设对象的轮廓。灯位于被拍摄对象的后侧方，略高于主光)

高色调用于拍摄浅色的时装，其背景也应该是浅色的。

低色调则与高色调相反，要充分表现丰富的阴影细部。画面的整体色彩以暗色为主，只有局部为明亮色与中明色。拍摄对象主要为深沉色彩的时装

测光，聊聊吧。

你会测光吗？哪种测光方式好？点测真的那么重要吗？说起这个问题，在坛子里也算是热门话题了，很多迷失在书本和现代相机复杂的测光功能里的朋友常常感觉到非常困惑。我也是这种迷失者之一，在很长的时间里，我都不知道要如何对待相机上的各种测光方式，在自以为是的对测光方式进行了一番的大大调整和应用后，却发现死得很难看，相机自己设定的区域测光方式是最佳的，自己的增减或者是采用其他的测光方式的都不是很好的。     

为什么会这样呢？我百思不得其解，可能是摄影水平太差吧，简单的办法，把相机当傻瓜用吧，但是遇到光线环境复杂，没有把握的时候，只有用包围法。虽然没有什么，对摄影最终结果没有什么影响，但是每次拿起相机的时候都有一点不安，心里始终对最终的效果没有把握，这不是好现象，没有事的时候再把安塞尔·亚当斯的《论摄影》重读，安大师的预先理论是我踏上摄影路途的入门指引，也是我梦想的最高境界，但是在反复翻阅区域曝光法后，甚至那几句简单的列表都可以倒背如流了，但是实际的应用却往往和意想中的何止千里之遥？！为什么会这样？相机的每一个测光方式对同一个环境测出来的都有所不同，以哪一个结果为基准？18%灰卡的测光是最准的吧，但是在很多时候，都很难用灰卡放在实际的场景中去测，照理说以这种情况下，相机里的点测是最为有用的，这大概是坛子里的大虾一直对相机有点测与否作为依据的最终心结吧。

现代的照相机，尤其是进入AF时代以后，相机的功能朝着复杂化和齐全化的方向发展，哪怕是一台最低档次的机型，都拥有以前几年不敢奢望的技术和功能，也就是这复杂的功能，把大家的心也搞的复杂了，不过，功能多是件好事，而且，现在的功能越来越先进，朝着智能化的方向迅速的前进。      对于现代相机的测光评述是不太容易的事情，因为现代的相机的测光变得更加难以猜测，天知道电脑会以什么为基准得出结果，虽然它对场景判断的成功率远高于自以为富有经验的象我这样的高手，但是归根结底，还是很难全心全意地相信它。      相机的测光方式其实由来已久，最开始的时候都是采用外测光方式，象禄莱的双反，康泰克斯的高级平视，他们都是以一个外感光元器件作为测光的依据，这种测光方式在一定程度上还是很准的，它是

在黑白片当道的时候出现的。大家都知道，在胶片中，以黑白片的宽容度和后期加工幅度最大，所以这种测光方式以现代的眼光来看确实误差太大，但却是适合当时的使用条件的。     

单反相机的出现是一个革命，它极大地提高了摄影的准确率和大大开拓了摄影的视野，日本的旭光学公司也就是今天的潘太克斯，推出了世界上第一台镜后测光单反相机，从而把相机的内置测光技术全面的推广普及开来，当时的想法是或者是技术条件能达到只用一个光敏元件对整个视野测光，这就是后来大家称为平均测光的最为基本原始的一种方式。相机上有了测光，比起没有测光的机器来说当然成功率大为提高，但是用户很快发现，这种测光方式的失误率同样非常惊人，它的成功率的提高只是靠很多很接近成功的但又有所偏差的结果来达到的，而在与此同时出现的相机内部的光敏元件只测中心很小一部分的中心重点测光也就是现在简称点测的，又表现为另外的一个极端。它的使用极不稳定，完全依赖于使用者的经验，有经验的它就是很完美的，没有经验的，它比平均测光还要糟糕。      后来出现了两者的结合，偏重中心测光，这时的相机可以在机内设计两个测光元件了，这种测光方式实际上还有很多变种。但是，在同一名字的掩盖下，倒是少有人注意，他们的区别主要在于对中心偏重的程度和对中心面积的确定上。早期的相机各自厂家的设定都有不同，所以每一家的用户在长期使用后换一个品牌的话，都会感到非常不适应，以至于产生不好的想法。不过大浪淘沙，这一测光方式经过很长时间(20年以上)后，逐渐统一到光比75：25，中心7.5%（还有些为65：35，9.5%）上面了。      偏重中心测光可以说是机械相机时代的统治者，当时几乎每一台相机上都有这种功能，熟悉F3，FM2的朋友对这种测光方式都应该很亲切。在当时看来，这种方式最为理想了，不过当时最为流行的测光方法是不管照的是什么，对着自己的手背测光，哈哈，这个直到现在都非常有效，但是很少看见有人用了，这也是从另一个角度说明了这种方式的弊端。